奢侈品行業持續放緩：誰在暴漲？誰在暴跌？快訊
LVMH集團上半年亞太市場（不包括日本）收入同比下滑9%，2025上半年奢侈品牌中國市場新開門店（含快閃店）、門店煥新動態數量下降約30%，Prada日本市場收入同比增長4%至3.26億歐元。
進入低迷周期的奢侈品行業還在持續下跌。
全球最大奢侈品集團LVMH二季度收入下跌4%，2025年上半年出現營收利潤雙降，營業利潤大跌15%，凈利潤大跌22%。而其中，LV和Dior所在的核心時裝皮具部表現最差。據最新的2025年度法國財富榜單，LVMH CEO 貝爾納·阿爾諾已痛失法國首富的位置，其個人財富縮水至2020年以來的最低水平。
開云集團2025年第二季度營收為37億歐元，同比下降15%，未達市場預期。其上半年總營收同比下跌16%，凈利潤更是大跌46%。作為集團收入支柱的Gucci第二季度營收同比大跌26%，這已是Gucci連續6個季度銷售下滑。YSL二季度營收則同比下降13%。過去兩年內，開云股價已累計下跌近60%。
咨詢機構貝恩已修改其之前對全球奢侈品行業將在2025年實現0-4%的增幅預測，認為2025年全球奢侈品市場銷售規?；驅⑾禄?%至5%。
LVMH集團股價走勢
但好消息是，在整體放緩的大基調里，仍然出現了不少亮點：
Prada集團旗下MiuMiu第二季度收入大漲40%，其年收入有望在2025年首次突破15億歐元大關。
歷峰集團超出市場預期，2026財年一季度（截至6月30日）營收同比增長6%至54.1億歐元，珠寶板塊銷售額同比增長11%，連續三個季度實現雙位數增長。
愛馬仕則持續穩健，上半年營收同比增長8.1%至80.34億歐元，營業利潤增長5.7%至33.3億歐元，經營利潤率雖然小幅下跌0.6個百分點至41.4%，仍高于行業平均水平。
漲跌之間，奢侈品行業“分層”態勢越發明顯。與此同時，一些共性的趨勢也浮出水面。
日本市場漲不動了
除了愛馬仕上半年在日本市場收入逆勢增長16%，其他品牌在日本市場的表現都可以說是“一言難盡”。
開云集團上半年亞太地區按可比收入同比下降21%，日本市場下降20%；
LVMH集團上半年亞太市場（不包括日本）收入同比下滑9%，日本市場下滑15%，第二季度更是暴跌28%；
Prada日本市場收入同比增長4%至3.26億歐元，但增幅是其所有主要地區中最小的；
歷峰集團反差更大，亞太地區收入與去年同期基本持平，日本市場卻大幅下跌15%。
LVMH表示，這主要是受去年高基數影響，去年同期日元貶值刺激中國等全球游客赴日消費，推動去年二季度日本市場有機收入大漲57%。該集團稱，今年日本旅游零售的明顯減弱拖累了時裝皮具部門的表現，雖然部分中國本地消費回流，但尚未能完全抵消日本的下滑。
而這也是其他奢侈品集團共同面臨的問題，日元升值、匯率優勢減弱，游客消費迅速回落，導致日本市場的增長消失。
渠道重構：
暫緩下沉，聚焦核心區域
面對巨大的挑戰，渠道收縮是大多數品牌必然的選擇。
業績壓力最大的開云集團調整最多，上半年共關閉18家門店，其中7家位于亞太地區（不包括日本），本財年閉店計劃從50家上調至80家。
其他品牌也大多關閉了一些二線及以下的下沉城市門店。比如卡地亞今年4月關閉了貴州唯一一家門店貴陽荔星中心精品店，Bottega Veneta在3月關閉了太原王府井店，蒂芙尼、Loewe羅意威去年已關閉云南所有門店。華麗智庫的報告指出，2025上半年奢侈品牌中國市場新開門店（含快閃店）、門店煥新動態數量下降約30%，奢侈品牌的渠道調整正在加快、加深。
卡地亞貴陽荔星中心/Bottega Veneta太原王府井店
圖源：小紅書
這背后的原因不難思考。
首先，二線城市門店大多開業于高速擴張階段，如今節奏放緩，關閉這些門店也有利于減輕運營壓力，并可借機重塑渠道網絡、淘汰落后店型。開云集團高管就在財報會議上表示，門店優化不是簡單壓縮體量，而是希望通過關小店、新開/擴充優質門店，提升整個門店網絡的質量。
其次，一線城市是奢侈品牌主陣地，把資源集中到核心區域，打造標桿店型，更能聚攏外界關注目光。
以中國市場為例，今年上半年各大品牌在一線城市新開或升級多家重點門店：LV 6月底在上海開業的“路易號”賺足眼球，吸引大量粉絲前往打卡、多次登上熱搜；蒂芙尼深圳萬象城精品店、Graff北京王府井中環珠寶旗艦店、巴黎世家北京三里屯旗艦店等門店開業后同樣話題不斷。
其三，從品牌建設的角度講，減少線下觸點可以制造距離感、抬高消費門檻，繼而強化奢侈品的圈層屬性，進一步收窄消費圈子，也是奢侈品牌找回稀缺感的一種途徑。
克制營銷，
找回奢侈品的信任感
而和門店一樣，奢侈品牌的營銷策略也逐漸走向“貴精不貴多”路線，克制成了關鍵詞。
一方面，減少營銷活動頻次、物料投放和社交媒體曝光，不再追求持續曝光。Valentino早前就宣布，從今年起每年僅舉辦一次高定秀，成衣系列男女裝將在巴黎時裝周期間合并走秀。
另一方面，在日常的營銷活動中不過度凸顯品牌元素，更傾向于做“暗線”營銷。愛馬仕今年6月在上海舉辦女裝全新系列發布會——這是品牌第二次在巴黎之以外的地方舉辦女裝秀，事前卻幾乎沒有任何預熱。秀場現場也極為“干凈”，沒有燈牌、沒有碩大的LOGO墻和嘉賓紅毯，只專注在秀場本身；Loro Piana今年3月在上海浦東美術館舉辦的回顧展同樣保持低調，花了大量空間展示品牌歷史、制作工序，場內場外都鮮少布置巨幅海報等物料。
主導Bottega Veneta轉型的前創意總監Tomas Maier曾表示：“奢華不是一眼就能看到的東西，它不會外露，需要感受?！鄙莩奁放茽I銷變得越來越克制，正是想把消費者從眼花繚亂的活動、鋪天蓋地的物料中解放出來，引導消費者去感受品牌更深層次的精神文化。
此外，近幾年炫富博主頻繁翻車，也提醒奢侈品牌關注輿論風險。奢侈品圈子里歷來有“Luxury Shame”（奢侈品羞恥）的說法，指經濟不景氣時代過度炫耀會成為大眾攻擊對象。奢侈品牌主動減少曝光、收斂鋒芒，某程度上可以降低輿論風險、避免品牌形象被誤傷，并從社交媒體那里奪回品牌敘事主權——有時候，克制營銷就是最好的營銷。
結語
在周期低谷中，奢侈品行業正經歷一輪深度調整：頭部品牌漲跌不一，加速回歸核心區域，營銷策略更加克制內斂。顯然，浮躁的增量邏輯正在退場，取而代之的是品牌力、產品力與審美力的真正較量。
漲跌之間，你會發現，奢侈品行業的本質并未改變。它不只是關于金錢的生意，更是持續演化的文化敘事與情緒洞察。（何理）
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